Ingeniero Agrónomo y Enólogo de la Universidad de Chile, Andrés nació en Santiago el 14 de agosto de 1971. Ingresó a Agronomía en 1990 y egresó en 1996, en una época en que la especialidad de enología recién comenzaba a recuperar espacio dentro de la formación agronómica chilena.

Su carrera, sin embargo, había comenzado antes de recibir el título.

Trabajó en Domaine Oriental, actual Casa Donoso, en Talca, donde entró en contacto con el proyecto que Kendall-Jackson estaba desarrollando en Chile. Lo que comenzó como una oportunidad para aprender terminó abriéndole una carrera internacional. En 1996 realizó una vendimia en Kendall-Jackson, en California, y al año siguiente se incorporó como enólogo asistente de Viña Calina.

Andrés realizó una vendimia en Tenuta di Arceno, en Italia. Allí conoció al enólogo y consultor italiano Maurizio Castelli, quien con los años se convertiría en amigo, socio y una figura fundamental en algunos de los proyectos que marcarían su trayectoria.

En 2000 asumió como enólogo de Viña Calina y consultor de Viña Tapiz, en Argentina, ambas vinculadas entonces a Kendall-Jackson. Durante ese período llegó a tener responsabilidades enológicas tanto en Chile como en Argentina. Permaneció directamente ligado a Calina hasta 2002 y posteriormente continuó asesorándola hasta 2007.

Castelli también lo conectó con Francesco Marone Cinzano, integrante de una histórica familia italiana ligada al vino, cuyo proyecto vitivinícola en Chile Andrés asesoró durante aproximadamente una década.

Pero mientras su carrera avanzaba entre Chile, Argentina, Estados Unidos e Italia, otra historia comenzaba a tomar forma bastante más cerca de casa.

La llegada a Gillmore Wines

Andrés había conocido Tabontinaja, en el secano del Maule, precisamente a través de sus primeros trabajos relacionados con Kendall-Jackson.

Más tarde se incorporó al proyecto familiar iniciado por Francisco Gillmore y continuado por Daniella Gillmore. Su currículum profesional lo registra como enólogo de Gillmore Wines desde 2003, convirtiéndose desde entonces en una de las figuras centrales del desarrollo enológico de la viña.

Gillmore Wines ya tenía varios elementos que posteriormente se volverían importantes dentro del nuevo discurso del vino chileno: parras antiguas, agricultura de secano, suelos graníticos, una escala de producción pequeña y un territorio que durante mucho tiempo había permanecido bastante lejos de los grandes focos del vino premium nacional.

Pero probablemente una de las características más interesantes de la trayectoria de Andrés es que su relación con ese territorio nunca se limitó a elaborar vinos.

También comenzó a hacerse preguntas sobre él.

El Carignan, el secano y el nacimiento de VIGNO

Una parte importante de la historia reciente del vino chileno tiene que ver con la recuperación del valor de las parras antiguas del Maule.

Y Andrés Sánchez fue uno de los fundadores de MOVI, Movimiento de Viñateros Independientes, organización que reunió a pequeños productores que buscaban mostrar otra escala y otra manera de hacer vino en Chile.

Pero su participación en VIGNO, Vignadores de Carignan, resulta todavía más significativa para entender su mirada.

Según recoge el libro Patrimonio Vitivinícola. Aproximaciones a la cultura del vino en Chile, publicado por la Biblioteca Nacional, Andrés acababa de regresar de uno de sus viajes a Italia cuando comenzó una conversación sobre cepajes autóctonos, pequeñas denominaciones de origen e identidad territorial.

La pregunta era bastante simple, pero sus consecuencias fueron enormes: ¿Era posible crear algo que protegiera y pusiera en valor las antiguas plantaciones de Carignan del secano interior del Maule?

La respuesta terminó convirtiéndose en VIGNO.

El proyecto estableció criterios destinados a proteger una forma específica de viticultura: Carignan proveniente de parras antiguas del Maule, cultivadas mayoritariamente en secano y vinculadas a un territorio concreto.

La primera presentación oficial de VIGNO se realizó en octubre de 2011. Y ocurrió en Gillmore.

Detrás de la iniciativa había una idea que Andrés ha repetido en distintos momentos de su trayectoria: los grandes vinos no aparecen solamente porque alguien tenga una buena bodega o una tecnología sofisticada.

Hay otros elementos que pesan.

El lugar.
Las plantas viejas.
El secano.
Y la interpretación humana de todo lo anterior.

Vista desde 2026, esa idea puede parecer casi evidente. Pero hace quince o veinte años hablar del Maule desde el patrimonio vitícola, las parras viejas, el secano y la identidad territorial no era todavía parte del vocabulario habitual del vino chileno.

Por eso hay algo particularmente interesante en esta historia. Lo que hoy Gillmore comunica alrededor del territorio no nació como una estrategia de marketing. Andrés llevaba años hablando de ello.

Italia vuelve a aparecer

El otro gran capítulo de su trayectoria comienza nuevamente en Italia.

Desde aquel primer encuentro con Maurizio Castelli en los 90s, habían seguido existiendo viajes, vendimias, conversaciones y una relación profesional cada vez más estrecha.

Con el tiempo apareció una nueva pregunta. Si determinadas zonas de Chile compartían condiciones climáticas con regiones mediterráneas europeas, ¿por qué no explorar variedades que históricamente habían demostrado una buena adaptación precisamente a esos ambientes?

La idea no era simplemente traer cepas diferentes para producir vinos exóticos. Había una hipótesis agronómica detrás.

Alrededor de 2010, Andrés Sánchez y Maurizio Castelli comenzaron un proyecto para introducir en Chile material vegetal proveniente de variedades italianas.

Entre ellas había nombres prácticamente desconocidos para la mayoría de los consumidores chilenos: Aglianico, Sagrantino, Montepulciano, Ciliegiolo, Vermentino, Primitivo, entre otras.

Para reducir los riesgos sanitarios, el material vegetal fue introducido in vitro. El proceso, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. El terremoto de 2010 complicó la importación y propagación del material, retrasando el proyecto durante aproximadamente tres años.

Finalmente las plantas llegaron al campo. Y el lugar elegido para desarrollar el cuartel experimental fue Tabontinaja, en Gillmore Wines.

La primera cosecha llegó en 2017.

Cuando las variedades dejan de ser una curiosidad

Con los años, varias de aquellas variedades demostraron una adaptación particularmente interesante al secano maulino.

Gillmore comenzó a elaborar vinos de Aglianico, Sagrantino, Montepulciano, Ciliegiolo, Vermentino, Primitivo, entre otras variedades que actualmente forman parte de uno de los capítulos más reconocibles de su portafolio.

Pero mirar esos vinos solamente como «variedades italianas cultivadas en Chile» probablemente simplifica demasiado la historia.
Porque el trabajo de Andrés vuelve a plantear la misma pregunta que aparecía detrás de VIGNO:

¿Qué variedades permiten interpretar mejor un territorio?

Con el Carignan, la respuesta estaba delante de ellos desde hacía décadas, escondida en antiguas plantaciones del Maule.

Con las variedades mediterráneas, la búsqueda ocurrió en la dirección contraria: observar el clima y las condiciones del territorio y preguntarse qué otras plantas podían encontrar allí una nueva expresión.

Por eso ambos proyectos, aunque parecen diferentes, tienen bastante más en común de lo que podría pensarse.

Uno mira hacia el patrimonio. El otro hacia la exploración. Pero los dos parten desde el mismo lugar: el territorio.

Del Maule a Italia, y de vuelta

En 2024 ocurrió algo especialmente simbólico.

El Vermentino de Gillmore obtuvo Medalla de Oro en el Concurso Enológico Internacional del Vino Vermentino realizado en Cagliari, Italia.

Era una variedad italiana, llevada a Chile como parte del proyecto desarrollado por Andrés Sánchez y Maurizio Castelli, cultivada durante años en el secano del Maule y finalmente evaluada en su propio país de origen.

La historia había completado el círculo. Italia había entregado la variedad. El Maule había cambiado su expresión. Y el vino regresaba a Italia convertido en otra cosa.

Maridando

Después de más de tres décadas de carrera, definir a Andrés Sánchez Westhoff en una sola línea es imposible.

Su trayectoria incluye proyectos que cruzan fronteras; el nacimiento de MOVI y VIGNO y la revalorización del Carignan del Maule; la introducción de variedades italianas prácticamente desconocidas entonces en Chile; y más de veinte años acompañando el desarrollo enológico de Gillmore Wines.

Sin embargo, quizás el hilo más importante de esa historia no está en la lista de hitos, sino en una pregunta que parece acompañarlo desde hace años: ¿qué puede expresar este lugar?

Primero fue el Carignan, después las parras antiguas y el secano; más tarde llegaron Aglianico, Sagrantino, Montepulciano, Ciliegiolo y Vermentino. Las respuestas han ido cambiando, pero la pregunta sigue siendo la misma.

Y quizás por eso la historia de Andrés ayuda también a entender la de Gillmore: antes de que hablar de territorio se convirtiera en tendencia, antes de que las parras viejas fueran reivindicadas como patrimonio y antes de que el Maule recuperara protagonismo dentro del vino chileno, Andrés Sánchez ya llevaba años tratando de escuchar qué tenía que decir ese lugar y buscando la mejor manera de ponerlo dentro de una botella.

Feliz Día del Enólogo le desea todo el equipo de Gillmore Wines

Fuentes

• Revista CAV: “El guardián del territorio”
• VitaVitis: Biografía profesional de Andrés Sánchez
• Wine Independent Press: “Italianas en Chile, ¿per cosa?”
• Wine Independent Press: “Vermentino chileno triunfa en Italia”
• Patrimonio Vitivinícola. Aproximaciones a la cultura del vino en Chile, Biblioteca Nacional de Chile.

La entrada Andrés Sánchez Westhoff: el enólogo que lleva más de tres décadas escuchando al Maule se publicó primero en Gillmore Wines.

La entrada Historia de Gillmore Wines se publicó primero en Gillmore Wines.

Durante años, hablar del Valle del Maule dentro de la industria vitivinícola chilena significaba hablar principalmente de volumen. Mucho antes de que conceptos como secano, parras viejas, identidad territorial o vinos de origen ocuparan espacio en cartas de restaurantes y conversaciones especializadas, el Maule era visto como un territorio agrícola enorme, productivo y muchas veces subestimado dentro del mapa premium del vino chileno.

En ese escenario apareció Gillmore Wines oficialmente en 1990, cuando Francisco Gillmore decidió apostar por Loncomilla y el secano profundo del Maule, en una época donde gran parte de la industria miraba hacia zonas más irrigadas y estilos más estandarizados.

La decisión de convertirse en Hacedor de Mundos parecía poco evidente.

“Dedicarse a la vitivinicultura no era opción y más hacer solo vinos de alta gama o alto precio era visto como una locura”, recuerda Francisco Gillmore. Sin embargo, para él existía una convicción clara: “demostrar que con conocimientos, tecnología, innovación y desarrollo era posible cambiar la visión de la calidad de los vinos del Maule”.

La historia comenzó poco después de una de las mayores crisis vitivinícolas del siglo XX en Chile, un período donde muchas viñas desaparecieron, se arrancaron viñedos y el vino nacional atravesaba una etapa especialmente compleja. En medio de ese contexto, Francisco viajó a Napa Valley junto a empresarios y enólogos chilenos. Lo que encontró allí lo marcó profundamente.

“La arquitectura, el turismo y el proceso productivo me impactaron, pensando: esto es lo que quisiera para Chile”, escribió años después.

A su regreso comenzó a rescatar arquitectónicamente la antigua bodega de Tabontinaja, incorporó equipamiento europeo y empezó a trabajar vinos de alta gama desde el Maule cuando todavía muy pocos asociaban la región con ese tipo de producción.

Pero más allá de los equipos, los premios o las exportaciones, la historia de Gillmore parece haber estado marcada desde el inicio por algo menos técnico y mucho más personal, la idea de construir.

“Gillmore nace más del corazón”, indica Francisco Gillmore, el Hacedor de Mundos. Décadas después, esa mezcla entre intuición, terquedad y visión terminó convirtiéndose también en parte de la identidad visual de la viña.

Incorporando la historia y la familia

Cuando Daniella Gillmore llegó al proyecto familiar, sintió que existía algo importante que todavía no aparecía del todo en las etiquetas: la historia humana detrás del vino.

“La viña tenía un concepto de parras viejas, vinos finos, pero no hablaban de la familia, de mi papá”, explica Daniella Gillmore, gerente general de Gillmore Wines. Fue entonces cuando comenzó a trabajar junto a su hermana, artista visual, en una imagen que pudiera representar mejor esa personalidad creadora y obsesiva que atravesaba la historia familiar.

Así nació “Hacedor de Mundos”. La etiqueta fue evolucionando hasta transformarse en el diseño actual: un cíclope observando un universo lleno de sueños, castillos y posibilidades mientras sostiene una parra entre sus manos.

“Queríamos que lo representara”, cuenta Daniella. “Fuimos desarrollando este concepto hasta llegar al diseño actual donde tenemos este cíclope que por su ojo mira este mundo lleno de sueños, castillos y locuras, y está poniendo en ese mundo esta parra que representa la viña.”

La imagen terminó acompañada por un poema escrito por su hermana y utilizado durante años en la contraetiqueta del vino:

Cuando convertimos en realidad un sueño
transformamos nuestra vida en un acto mágico y poético

Hacedor de Mundos es la materialización del sueño de un loco
que un día soñó ser poeta
y de sus manos crecieron parras,
de su sonrisa un mosto tibio,
y de su mirada este vino.”

Con el tiempo, el nombre dejó de sentirse solamente como una etiqueta y comenzó a funcionar casi como una definición involuntaria del propio proyecto.

Porque gran parte de la historia de Gillmore parece construida justamente sobre ideas que en algún momento parecían improbables: apostar por el secano, insistir con el Carignan cuando casi nadie lo quería, explorar variedades mediterráneas, desarrollar enoturismo en el Maule o construir vinos de alta gama lejos de los polos tradicionales del vino chileno.

El Hacedor de Mundos y la visión a largo plazo

Incluso hoy, después de más de tres décadas, Francisco sigue hablando del vino como un proyecto de largo plazo.

“Recién van 36 años de Gillmore y para que un negocio de vinos madure necesita al menos 60”, escribió. La frase tiene algo profundamente vitivinícola: la idea de que algunas cosas necesitan décadas antes de alcanzar su forma completa.

En una industria donde muchas veces predominan las tendencias rápidas, las validaciones inmediatas y los discursos grandilocuentes, la historia de Gillmore parece construida desde otro ritmo: el de las parras viejas, el del secano, y el de quienes entienden que ciertos proyectos no se levantan para una temporada, sino para generaciones completas.

Quizás por eso “Hacedor de Mundos” termina haciendo tanto sentido.

Porque más que hablar de una sola persona, el concepto parece resumir una manera de mirar el vino como un acto de imaginación, persistencia y construcción paciente.

Especialmente cuando todavía nadie más logra verlo completo.

La entrada Hacedor de Mundos Gillmore en la historia del secano del Maule se publicó primero en Gillmore Wines.

“Es distinto”.

Incómoda. Peligrosa. Casi una advertencia disfrazada.
Silencio breve. Miradas que intentan descifrar si eso es una promesa… o una amenaza.

Porque en el mundo del vino, un vino diferente muchas veces significa que algo no encajó. Que el vino se fue por un camino raro. Que no es fácil. Que probablemente no quieres una segunda copa.

Por eso la palabra diferente pesa. Porque no es neutra.

Y sin embargo, de vez en cuando aparece algo que rompe esa sospecha.
Un vino diferente que no genera duda. Genera curiosidad.

El pequeño vacío que nadie menciona

En Chile se habla mucho de vino. Se toma mucho vino y somos expertos en recomendar vino.
Pero se prueba poco mundo. No porque no haya interés, sino porque no es tan simple.

Los vinos de otros países llegan poco. Cuando llegan, suelen ser caros. Y cuando logras probar uno, muchas veces es una experiencia aislada, sin contexto. No alcanza para construir memoria.

Entonces ocurre algo curioso: cuando aparece un vino diferente, menos conocido, como Vermentino, no hay punto de comparación. No sabes cómo debería ser.
Y eso cambia completamente la forma en que juzgas lo que tienes en la copa.

El momento en que todo empieza a calzar

Para quienes han tenido la suerte de probar el Vermentino en Italia, el perfil es bastante claro. Es un vino de nariz fresca y limpia, donde predominan los cítricos como limón y lima, con toques de flores blancas y, en muchos casos, una sensación sutil que recuerda al aire marino. No es intenso ni pesado; es delicado, directo y fácil de reconocer.

En boca es ligero, con una acidez marcada que refresca de inmediato, especialmente en los lados de la lengua. Pasa rápido, no se queda demasiado. Ese es el punto de partida. Pero cuando no tienes esa referencia, la experiencia cambia. Te lo sirven. Lo hueles. Lo pruebas. Y entonces aparece la frase inevitable:

“Esto es diferente”.

Gillmore y la diferencia que tiene sentido

En otros artículos hemos abordado cómo el clima del secano del Maule cambia el comportamiento de las variedades mediterráneas.

En el caso del Vermentino delMaule de Gillmore, el perfil es igual de claro, pero construido desde un contexto completamente distinto. A diferencia de las variedades costeras más ligeras, el clima del secano, más seco y soleado, permite mayor y mejor madurez de los aromas y sabores. No es un vino pesado ni excesivo, pero sí tiene más volumen y presencia, con una identidad propia del secano.

En nariz aparecen cítricos en una versión más madura: pomelo, limón maduro, junto con fruta blanca. Los aromas no son tímidos ni delicados; se sienten más abiertos, más evidentes. En lugar de esa sensación salina o marina, aparece una mineralidad más seca, más cercana a piedra o tierra caliente.

En boca la diferencia se confirma. La entrada es más suave y amplia. La acidez está presente, pero no domina ni interrumpe. Se integra con la fruta y acompaña la sensación general. El vino se siente más lleno, ocupa más espacio, recorre el paladar y se mantiene un poco más.

No es filoso ni tenso. Es equilibrado, envolvente, con una continuidad que llena la boca sin volverse pesado.

La textura es más amplia y suave. No solo refresca, también construye una sensación más completa. El final es limpio, con mayor persistencia, dejando una impresión de fruta clara y una mineralidad seca.

En simple: es un vino que no pasa rápido, se queda. No busca la precisión filosa del estilo costero, sino una sensación más redonda, donde la fruta y la frescura conviven sin competir.

Y sí… nos gusta que sea un vino diferente

Pero no cualquier diferente. En el caso de los vinos de Viña Gillmore, nuestro «vino diferente» no aparece por accidente. Hay una decisión detrás. No de copiar, sino de interpretar. No de traer Italia al Maule, sino de entender qué pasa cuando una variedad como el Vermentino crece en un lugar seco, con luz intensa y suelos que obligan a la planta a concentrarse en lo esencial.

Porque el vino no intenta parecerse a algo que ya conoces. No busca calzar en una referencia previa. Se muestra tal como es: fresco, tenso, con una textura que engancha y una expresión que se siente limpia, directa, sin vueltas innecesarias. Hay algo que sorprende, pero no descoloca. Al contrario, ordena.

Entonces aparece la palabra: diferente. Pero esta vez cambia de sentido. Ya no es una alerta. Es una invitación a que pruebes algo y, en vez de cuestionarlo, quieras seguir. Otro sorbo. Y otro. Porque funciona. Porque es rico. Porque tiene lógica aunque no se parezca a lo que tenías en la cabeza.

Una última idea, para la próxima copa

La próxima vez que alguien diga “es distinto”, no te apures. Prueba. Dale un segundo. Y hazte una pregunta más simple:

¿Esto se siente raro mal… o se siente raro bien?

Porque cuando la respuesta es lo segundo, el “diferente” deja de ser una advertencia y se transforma, silenciosamente, en algo mucho más interesante: tu próximo vino favorito.

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La entrada Un Vino Diferente se publicó primero en Gillmore Wines.

En el Valle del Maule —uno de los territorios históricos del vino chileno— eso se nota de inmediato. El Maule costero tiene una personalidad clara: veranos largos y secos, mucha luz y suelos antiguos que no regalan nada.

Aquí la vid no lo tiene fácil. Crece con poca agua, se las arregla como puede y termina echando raíces profundas para sobrevivir. Es un paisaje luminoso, austero y muy agrícola, donde todo pasa directo entre la planta y el suelo.

Y cuando uno mira esto con atención, aparece una idea bastante evidente:
esto no se parece tanto a Francia… se parece mucho más al Mediterráneo.

El modelo francés y la pregunta inevitable

Durante años, el vino chileno miró hacia Francia como guía. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Funcionó, y muy bien. Se construyó una industria sólida y reconocida.

Pero en algún momento aparece una duda incómoda:
si tenemos territorios con clima mediterráneo, ¿por qué seguimos plantando como si estuviéramos en Burdeos?

El Maule costero no tiene nada que ver con ese mundo. Aquí los veranos son secos, la luz es intensa y las viñas tienen que adaptarse a suelos con poca agua. Primero aprenden a resistir… y después, recién ahí, a expresarse.

Es un paisaje que se parece mucho más al Mediterráneo agrícola que al norte húmedo de Europa.

El Maule como Mediterráneo del sur

El clima mediterráneo en Chile —invierno lluvioso, verano seco y luminoso— en el Maule se siente con claridad. A eso se suman suelos graníticos antiguos y una viticultura muchas veces en secano, donde la planta depende de lo que logró guardar en invierno.

Es la misma lógica que se ve en muchas zonas del Mediterráneo: calor, sequía y viñas que tienen que esforzarse para sobrevivir.

Pero el Maule no es Italia. Allá el paisaje es una suma de colinas trabajadas durante siglos. Acá todo es más abierto: campos amplios, parras viejas y una ruralidad que todavía manda. También cambia la luz. En Chile es más directa, más intensa, y eso se nota en cómo se expresa la fruta. Y los suelos —granitos meteorizados— le dan al vino una sensación más seca, más tensa, menos terrosa.

En el fondo, es el mismo clima… pero con otro acento.

La visión de Gillmore Wines

Fue ahí donde apareció la intuición. Si el Maule se comporta como un territorio mediterráneo, tal vez también puede entenderse con sus variedades.

Con experiencia en Italia y cuando gran parte de la industria seguía mirando a Francia, Gillmore decidió hacer algo distinto: mirar primero el lugar y después elegir qué plantar.

En 2010 partió todo, trayendo variedades italianas al secano costero del Maule. No porque fuera exótico, sino porque tenía sentido.

Aglianico, Montepulciano, Ciliegiolo, Vermentino, Sagrantino. Cepas que vienen de lugares donde el sol pega fuerte, el agua escasea y el suelo obliga a la planta a esforzarse.

No era una apuesta obvia. Había que plantar, esperar años y ver qué pasaba. Sin garantías.

Más que un experimento, era una convicción: que el Maule no tenía por qué imitar a otros, sino encontrar su propio lenguaje.

El italiano con acento chileno

Con el tiempo, algunas de esas variedades empezaron a sentirse cómodas. Como si, de alguna manera, ya conocieran este paisaje.

Una de ellas es Sagrantino, originaria de Montefalco, en Umbría. Es una uva intensa, con carácter, de esas que se sienten desde el primer sorbo. No es fácil: necesita calor, luz y tiempo. Justamente lo que el Maule tiene.

En su lugar de origen, el vino suele ser firme, con notas de ciruela negra, especias y una sensación en boca que se hace notar, marcando presencia.

En el Maule, en cambio, sigue siendo reconocible, pero cambia el tono. La fruta aparece más clara —mora, ciruela madura— y la sensación se vuelve más redonda. Mantiene su carácter, pero se siente más abierta, más fácil de leer.

El Sagrantino sigue siendo italiano por origen, pero bajo el sol del Maule empieza inevitablemente a hablar con acento chileno… y se le entiende mucho mejor

La entrada Cuando el italiano habla chileno se publicó primero en Gillmore Wines.

Cuando se habla de vino, se suele comenzar en los valles más conocidos. Sin embargo, en el secano costero del Maule, donde las viñas dependen exclusivamente de la lluvia, existe una historia distinta que durante décadas se ha desarrollado con discreción, convicción y paciencia.

El proyecto Gillmore Wines nació en 1990 cuando Francisco Gillmore decidió apostar por el secano de Loncomilla, en una época en que la atención del vino chileno estaba concentrada en otros valles más irrigados. La idea parecía contraintuitiva: parras viejas, suelos graníticos y viñedos sin riego en un territorio considerado entonces marginal para vinos de alta gama.

Hoy, más de treinta años después, Daniella Gillmore continúa esa visión junto al equipo enológico, manteniendo una línea coherente: vinos de origen, producción limitada y una escala humana que prioriza el territorio.

Muchos consumidores preguntan cuáles son los mejores vinos de Chile, qué regiones vitivinícolas destacan o qué caracteriza a un vino del Maule, el secano profundo se ha transformado en una referencia creciente dentro del mapa del vino chileno. Pero pocos saben que la respuesta es mucho mas amplia que solo elegir.

Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Valle del Maule concentra cerca del 50 % de la superficie vitícola de Chile, siendo además una de las regiones con mayor presencia de parras viejas plantadas en cabeza, muchas de ellas cultivadas sin riego, como las de Gillmore Wines.

En ese contexto, conversar con Daniella Gillmore permite entender cómo se construye un proyecto vitivinícola cuando el punto de partida es el territorio.

El secano del Maule: entender la tierra antes que el mercado

Cuando Daniella comenzó a trabajar con viñedos de secano, la discusión sobre sostenibilidad, identidad territorial o viticultura regenerativa todavía no ocupaba el lugar que tiene hoy en la conversación global del vino.

Le preguntamos si en ese momento sentía que estaba elaborando vinos o defendiendo una historia.

“La verdad no era consciente del real significado que es producir en secano. Tienes que entender los ciclos naturales, usar prácticas que te ayuden a conservar la humedad en los suelos, entender las parras, su potencial, cómo se expresan.

Mi pasión siempre ha sido la tierra y las viñas, así que fue un lindo desafío.”

El secano del Maule impone condiciones particulares. A diferencia de otras zonas vitivinícolas, aquí las viñas reciben agua exclusivamente de las lluvias de invierno. Esto genera rendimientos naturalmente bajos y una maduración más concentrada.

Diversos estudios de viticultura señalan que las parras cultivadas bajo estrés hídrico moderado desarrollan bayas más pequeñas, pieles más gruesas y mayor concentración aromática, características que influyen directamente en el perfil del vino.

¿Qué tiene el secano que obliga al vino a ser honesto?

En los últimos años, muchos consumidores buscan comprender qué características tiene el vino del Maule o qué hace diferente a un vino de secano.

Para Daniella, la respuesta está en la propia naturaleza de la viña.

“El secano tiene una expresión especial en los vinos: pieles gruesas, mayor concentración, bayas pequeñas, pH bajo y acideces presentes.

Es un ADN que no se modifica. Tu interpretación puede buscar más frescor, aromas, usar menos o más madera… y quizás en esa interpretación adaptarse más al mercado.”

Ese equilibrio entre identidad y adaptación es uno de los desafíos permanentes de cualquier proyecto vitivinícola. Mientras algunas bodegas buscan estilos más internacionales, otras apuestan por expresar con mayor fidelidad las características del lugar.

Variedades patrimoniales y nuevas exploraciones

En la historia del Maule, algunas variedades han tenido ciclos de auge y abandono. Una de ellas es el Carignan, plantado masivamente después del terremoto de 1939 como parte de un programa de reconstrucción agrícola. Durante décadas se utilizó principalmente para mezclas, hasta que algunos productores comenzaron a rescatar su potencial.

Daniella recuerda un período particularmente difícil para la variedad.

“Sí, el Carignan en un minuto era casi invendible. Partimos en 1994 y llegamos al 2001 sin lograr generar una demanda por la variedad.

Pero siempre pensamos que tenía potencial, que había que buscar algo… y así nació VIGNO.”

Hoy el movimiento VIGNO (Vignadores de Carignan) reúne a productores que trabajan con viñedos antiguos de secano, ayudando a posicionar esta variedad dentro del panorama del vino chileno.

Pero el proyecto Gillmore también ha explorado otras direcciones. El interés internacional por variedades mediterráneas adaptadas a climas secos, como Vermentino, Aglianico, Sagrantino o Montepulciano, ha abierto nuevas posibilidades para zonas como el Maule.

Estas variedades, originarias del sur de Europa, comparten características que las hacen especialmente compatibles con condiciones de veranos cálidos y escasez de agua.

País, tradición y decisiones de mercado

Otra variedad patrimonial del Maule es País, una de las primeras uvas introducidas en América en el siglo XVI. Durante mucho tiempo fue considerada una variedad menor, pero hoy forma parte del interés creciente por vinos históricos y de identidad local.

Daniella recuerda que el camino para encontrar el estilo adecuado no fue inmediato.

“Con el País nos costó más. Lo vinificábamos pero no nos gustaba, no llegábamos al potencial que buscábamos.

Un importador de Estados Unidos me presionó porque necesitaba un vino, y así llegamos a una versión fresca, aromática y joven de la variedad.

Luego nació AlMaule como marca asociativa, y hoy es uno de los vinos que más vendemos.”

Este tipo de evolución refleja una tendencia más amplia del mercado: consumidores y sommeliers interesados en variedades históricas, vinos de origen y proyectos con identidad territorial.

Vendimias que marcan la memoria

La viticultura también está marcada por los años difíciles.

Cuando preguntamos cuál ha sido la cosecha más desafiante que recuerda, Daniella responde sin dudar.

“Sin duda 2017, el año de los incendios. Estuvimos 15 días viendo cómo venía el incendio hacia nosotros.

Se nos quemó el 70 % del campo y aun así tuvimos que cosechar mientras controlábamos focos.

También el 2010, el año del terremoto. En cada réplica la gente salía corriendo, era una energía muy especial.”

El recuerdo de Daniella sobre la vendimia de 2017 ocurre en uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado la agricultura chilena en décadas. Durante el verano de ese año, una serie de megaincendios forestales afectó principalmente a las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. Según datos de CONAF, más de 570.000 hectáreas se vieron afectadas, convirtiéndose en la temporada de incendios más devastadora registrada en Chile. La Región del Maule fue una de las más golpeadas, con más de 280.000 hectáreas quemadas.

Estos episodios recuerdan que el vino, más allá de la estética o la crítica especializada, sigue siendo una actividad profundamente ligada a la naturaleza y sus ciclos impredecibles.

Convicción frente al cálculo

En la industria del vino, muchas decisiones se toman en un delicado equilibrio entre técnica enológica, presión comercial y tendencias del mercado. El crecimiento de la producción global —que hoy supera los 250 millones de hectolitros anuales según la OIV— ha intensificado esa tensión: producir vinos que funcionen en el mercado sin diluir la identidad del lugar.

En ese escenario, algunos proyectos optan por seguir estilos ampliamente aceptados por el mercado. Otros, en cambio, construyen su identidad con más paciencia, buscando consumidores que valoren el origen antes que la uniformidad.

Le preguntamos a Daniella qué pesa más en el proyecto Gillmore: el cálculo financiero o la convicción técnica.

“En nuestro caso siempre ha sido la convicción.
Es difícil porque construyes lentamente, explicas, buscas mercados que estén en la misma.
Es un camino largo, pero dedicarse al vino y a la tierra es una pasión que necesita una convicción fuerte.”

En territorios como el secano del Maule, donde la producción depende de lluvias estacionales y rendimientos naturalmente bajos, esa convicción también es una condición práctica. El territorio no permite replicar estilos industriales ni producir grandes volúmenes; obliga a trabajar con lo que el viñedo entrega cada año.

Vinos que generan conversación

Una diferencia clara entre los vinos diseñados para agradar inmediatamente y aquellos que buscan expresar con mayor fidelidad el carácter de un lugar es que los primeros suelen responder a perfiles ampliamente reconocibles: fruta madura, textura amable, estilos consistentes de una añada a otra. Los segundos, en cambio, pueden generar opiniones divididas porque priorizan la identidad del viñedo y las condiciones de cada cosecha.

Cuando le preguntamos a Daniella qué significa para ella escuchar que un vino “no es complaciente”, su respuesta fue directa.

“Que no busca agradar. No es monedita de oro. No es un vino con un perfil comercial que busca llenar un espacio definido por ciertas características.”

En los últimos años, esa búsqueda de identidad ha ganado relevancia entre sommeliers, críticos y consumidores que exploran regiones menos conocidas o estilos más ligados al origen.

Una trayectoria antes que un vino icónico

En muchos proyectos vitivinícolas, el reconocimiento suele asociarse a un vino emblemático. Sin embargo, algunos productores prefieren construir una identidad más amplia, donde cada etiqueta forme parte de un mismo relato territorial. Al preguntarle a Daniella cómo le gustaría ser recordada dentro del mundo del vino, su respuesta vuelve a poner el foco en el proceso más que en un resultado puntual.

“Prefiero que me recuerden como alguien con mucha pasión, compromiso, asociatividad, visionaria, luchadora…
parece que voy por la trayectoria.
Yo creo en lo que hago. Sueño con que mis vinos emocionen, generen buenos momentos y trasciendan.
Los reconocimientos ayudan a que eso llegue más lejos.”

El secano del Maule hoy

Durante mucho tiempo, el Valle del Maule fue conocido principalmente por su volumen productivo. Sin embargo, en las últimas dos décadas la región ha comenzado a llamar la atención por otro motivo: la concentración de parras viejas cultivadas en secano. En particular, zonas como Loncomilla, Cauquenes o Empedrado han despertado el interés de importadores, críticos y sommeliers que buscan vinos con una relación más directa entre viñedo y botella.

Este interés coincide con la tendencia más amplia del vino contemporáneo: consumidores que buscan comprender de dónde viene el vino, qué variedades lo componen y cómo el territorio influye en su carácter y en ese contexto, el trabajo iniciado hace más de tres décadas en Viña Gillmore encuentra hoy una nueva resonancia.

Gillmore Wines continúa explorando el potencial del secano del Maule combinando variedades patrimoniales, exploraciones mediterráneas y producción a escala humana, con una idea simple pero persistente: que el vino refleje el lugar antes que cualquier tendencia.

Y en el secano profundo del Maule, esa conversación todavía tiene mucho por decir.

La entrada Daniella Gillmore: secano y convicción se publicó primero en Gillmore Wines.

La entrada Qué significa realmente “secano profundo” en el vino del Maule se publicó primero en Gillmore Wines.

Hay proyectos que nacen para llenar una góndola. Otros, para ganar premios. Y unos pocos —los menos cómodos— nacen porque alguien se negó a aceptar que el territorio debía adaptarse al mercado. Gillmore Wines pertenece a esta última estirpe: la de los proyectos que deciden escuchar la tierra antes que la tendencia.

Fundada en 1990 por Francisco Gillmore en el corazón del Maule profundo, Gillmore Wines se instala en Loncomilla cuando el secano todavía era leído como limitación y no como identidad. Allí encontró viñedos centenarios, suelos graníticos pobres, rendimientos bajos y una verdad difícil de maquillar: la vid crecía sola, con lluvia de invierno, viento costero y una oscilación térmica que obligaba a la uva a definirse sin atajos.

Décadas después, con Daniella Gillmore incorporada al proyecto y el trabajo enológico de Andrés Sánchez, la viña consolida un portafolio que no intenta agradar a todos, sino explicar el Maule desde múltiples registros, con una coherencia que hoy resulta rara incluso dentro del segmento de vinos de autor.

El Maule como punto de partida (y de regreso)

Gillmore trabaja con el Maule como condición estructural. Secano real, parras viejas, producción entre 3 y 6 toneladas por hectárea, manejo artesanal y una escala humana que condiciona todas las decisiones.

Aquí el terroir no es una palabra bonita: es una restricción productiva que se transforma en estilo.

Esa lógica se expresa en tres grandes ejes del proyecto:

1. Vinos patrimoniales del Maule profundo (País, Carignan, mezclas históricas).
2. Interpretaciones mediterráneas adaptadas al secano.
3. Vinos de guarda que expresan el sueño original del fundador.

Más que vinos: una señal de confianza

Gillmore Wines es viña familiar, pionera del secano costero del Maule, fundadora de movimientos clave como VIGNO y MOVI, y uno de esos proyectos que hoy funcionan como referencia para quienes buscan vinos con relato verificable.

Gillmore ofrece algo poco común:
claridad, consistencia y una relación honesta entre lo que se dice y lo que se bebe.

Línea delMaule, (si, todo junto)

Variedades mediterráneas como traducción local

La Línea del Maule representa una etapa de madurez del proyecto: cuando el territorio ya está comprendido y la pregunta deja de ser “qué puede dar” para transformarse en “con qué dialoga mejor”. Aquí el Maule se expresa a través de cepas mediterráneas que comparten su lógica climática y su vocación por la austeridad luminosa.

No se trata de replicar estilos italianos ni de homenajear geografías ajenas, sino de expandir el lenguaje del valle. Cada vino funciona como una traducción honesta del secano maulino a otro dialecto varietal, sin perder acento ni identidad.

Es una línea que demuestra que el Maule no es un territorio rígido, sino profundamente flexible cuando se trabaja con criterio, respeto y paciencia.

• Aglianico delMaule 2022 — Estructura firme y frescura natural que invitan a la pausa y a la conversación.

• Sagrantino delMaule — Taninos decididos y arquitectura de guarda, un vino que pide respeto más que aplausos.

• Montepulciano delMaule 2021 — Volumen equilibrado y fruta oscura en un diálogo fluido con el territorio.

• Ciliegiolo delMaule — Floral, sutil y preciso, identidad clara sin necesidad de peso ni exceso.

• Vermentino delMaule 2024 — Blanco salino y vibrante que confirma la voz luminosa del Maule.

Hacedor de Mundos

El sueño original, sin atajos

Hacedor de Mundos es la línea que conecta directamente con la visión fundacional de Gillmore Wines. Aquí viven los vinos que sostienen la estructura del proyecto: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot de viñedos viejos, pensados para la guarda y el tiempo.

Su estilo es clásico en el mejor sentido de la palabra: estructura, capas, integración lenta y profundidad. No buscan sorprender, sino permanecer, construyendo carácter añada tras añada.

Esta línea recuerda que Gillmore no nació como una respuesta a una moda, sino como una convicción de largo aliento.

Mariposa

La expresión viva y sensible del secano

Mariposa muestra el lado más delicado y fluido del proyecto. Es una línea que habla de movimiento, frescura y ligereza, sin renunciar a la profundidad que entregan las parras viejas del Maule.

Sus vinos, Rose y RedBlend, privilegian la textura, la vivacidad y la expresión directa de la fruta. Aquí el secano se presenta menos severo y más cercano, con una energía que conecta rápido con quien lo bebe.

Mariposa demuestra que el Maule también puede ser amable, expresivo y lúdico, sin perder autenticidad.

VIGNO

Patrimonio vivo, sin nostalgia

VIGNO es una de las columnas del proyecto. Carignan de más de 60 años, en cabeza y en secano, trabajado como lo que es: historia viva, no reliquia.

Esta línea existe para corregir una omisión histórica: devolverle lugar y dignidad a un viñedo que sostuvo al Maule durante décadas sin reconocimiento. Aquí la memoria se transforma en presente.

VIGNO no mira al pasado con romanticismo, sino con claridad: el patrimonio también puede ser contemporáneo cuando se trabaja con rigor y respeto.

Cobre

El vino íntimo del proyecto

Cobre es el gesto más personal de Gillmore. Un vino pequeño, casi confidencial, que nace cuando las parras viejas piden hablar sin estructura previa ni expectativas comerciales.

Su perfil es profundo, especiado y reflexivo. No busca explicar el territorio, sino sentirlo. Es un vino que se construye desde la escucha más que desde la planificación.

Cobre existe porque no todo en un proyecto debe ser estratégico: a veces, trascender sin gritar también es una forma de identidad.

Esta línea amplía la paleta del valle y demuestra que el Maule no es monocorde, sino profundamente diverso cuando se lo escucha bien.

Atardecer en el secano del Maule.

Epílogo: vinos que sostienen conversación

Los vinos de Gillmore no están diseñados para impresionar en el primer sorbo, sino para quedarse. Para acompañar mesas largas, conversaciones honestas y decisiones que se toman sin apuro.

Son vinos que alivian una duda frecuente:
¿cómo elegir algo distinto sin equivocarse?

Aquí la respuesta está en la copa, pero también en la historia, el territorio y el trabajo silencioso de quienes decidieron que el Maule merecía ser contado con todas sus capas.

Y eso, hoy, es una forma muy concreta de lujo.

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